国会大厦

和老城仅有一街之隔的国会大厦可谓气派不凡，和破败的城区比起来，国会大厦豪华崭新得令人怀疑自己是不是穿越到了华盛顿。顶着和白宫差不多的外貌，却是古巴人民代表大会所在地，这种意想不到的混搭组合也挺神奇的哦。在一个全民被教育反美的地方，最高政府部门长得竟然和“头号敌国”的核心建筑有几分相似，唯一的区别就在于没完工的圆顶，真是历史和现实共同开的一个玩笑。国会大厦前的康庄大道足以和长安街媲美，一切都焕然一新，就连飞驰的老爷车也比老城里的老家伙们锃光瓦亮得多。不光是国会大厦，整条街上的剧院、高级酒店都美轮美奂，点点椰树、铜质雕像和大理石长凳点缀其间，精致得让我觉得说这里像马德里皇宫区也不过分。

（图/YoutubeCapitolioNacionaldeCuba）

（图/YoutubeElCapitolio,LaHabana）

老城和国会大厦的对比，打个不那么恰当的比喻，像是一条连衣裙，从前面看漂亮合身，从后面看虽然样式和花纹也是好看的，但要用小夹子重新定型才能保证整体的美观。

老爷车兜风

古巴自年革命以来一直遭到美国的经济封锁，无法从美国进口车辆，政府对当地人买新车也有所限制，所以半个多世纪以前大量美国产的老爷车在古巴随处可见。如果车辆出现问题，自然是没有相配的零部件，古巴人只能自己开动脑筋动手修理了，这也把大家都培养成了修理大师。很佩服他们的智慧，保养得好的，七八十岁的老爷车仅仅是看上去也像新车一样，还贴上了不同图案的贴纸。国会大厦对面有无数的老爷车司机招揽着游客，这些旅游用的老爷车从外观上看来往往保养得比较好，颜色也比较拉风和乍眼，多是红色、粉色、橙色、绿色这种抓人眼球的亮色。我挑中了一辆骚粉色，讲好价钱，一名导游和一名司机拉着我便出发了，我们要绕城一周。

（我最骚的座驾）

从现代汽车工业的角度来看，坐老爷车可算不上什么美好的体验，巨大的马达声不断刺激着耳膜，鼻腔里飘满浓重的汽油味，娴熟的司机竭力一路狂奔，没有安全带的束缚，感觉下一秒要被甩出去，车后有时还突突冒着黑烟。但这算什么，在哈瓦那街头坐老爷车这件事儿本身就很拉风啊！坐在没有顶棚的车里犹如真皮沙发般厚厚的座椅上，驰骋在植满高大椰树的五颜六色的街道上，在热带阳光炽热的照射和海风的轻抚下，带着我的专属司机和导游，这不是电影女主角的待遇吗，或者说，像芭比娃娃。古巴和中国的联系从近代就开始了，清朝末期，大量底层人民作为劳工远赴古巴，参与种植园工作，生存和工作环境自然是恶劣残酷的。艰难的情况下，劳工的死亡率极高，幸存者们作为第一代在古巴的华人繁衍生息下来。华人们还参与了古巴的独立战争，帮助古巴人民推翻殖民者的统治。上世纪上半叶，大量华人居住在古巴，凭借着智慧和辛苦打拼的汗水做起了生意，渐渐扎根于古巴。根据年的统计，仅在哈瓦那就有名经商的中国人，鼎盛时期时，华人聚居的区域有自己的电影院、剧院、中医药铺、诊所、银行、进口公司、报纸和文化政治团体。年古巴革命，被没收财产的华人们只得离开，唐人街变得越来越冷清。现在的哈瓦那唐人街位于国会大厦后面几十米处，只剩下空立着的牌坊，无论是和周围没完工的危房比，还是繁复的西式建筑比，看着都有些格格不入。穿过牌坊的道两旁依旧是五彩缤纷的巴洛克建筑和天主教教堂。我只是坐在车里匆匆一瞥，其实那些色彩之中还夹杂着华人的痕迹，中餐馆、中文学校、华人商会、以龙命名的街道等都是这条华人街作为曾经拉美历史最悠久、最大的华人聚居区之一的中国城存在过的证据。

（国会大厦后写着华人街的牌坊）

（穿过牌坊看到的教堂）

车子开到革命广场停了下来，革命广场原来叫做公民广场，年后改名为革命广场。广场位于一座小山丘上，据说仿造了巴黎戴高乐广场的风格（有凯旋门的那个广场），几条大道以广场为中心呈放射状分布，政府大楼、剧院、国家图书馆等围绕在广场边。这里有三位对古巴历史起到很重要作用的人的纪念物：何塞.马蒂纪念碑、有切.格瓦拉画像和他的名言“永远走向胜利”的内政部大楼以及有西恩富戈斯画像和他的一句话——“干得不错，菲德尔”的电信大楼。古巴这个岛屿被发现后渐渐沦为西班牙的殖民地，西班牙人被赶走后美国人填补了这一空缺，直到年革命后古巴正式独立。何塞.马蒂是古巴历史上无论如何也绕不开的一位人物：作为战士，他英勇地参与反抗殖民统治的革命活动，领导成立古巴革命党，最终战死沙场，他领导的这次起义让西班牙的殖民统治濒临崩溃；作为诗人，他创办报纸宣传革命和独立，创作的诗集在拉美脍炙人口。

（何塞.马蒂纪念碑）

切.格瓦拉则是我们很熟悉的老朋友了，就算不认识的他的人用起他的表情包来也得心应手。年轻时候的格瓦拉骑着摩托游历了整个拉丁美洲，见到了底层人民的窘困，这使得他坚定地反对国家垄断资本主义、新殖民主义和帝国主义，决心革命。在墨西哥和卡斯特罗相识，参与了古巴的革命运动并成为领导核心人物，赶走了美国人。出生于阿根廷的他没有拘泥于国籍，而是一直奋战在不同国家的革命团体中，包括古巴、刚果、玻利维亚，最后在玻利维亚被捕并处死。他的故事充满争议，支持者认为他是勇敢的斗士，反对者则认为他过于鲁莽。无论世人怎样评价，戴着有星星图案贝雷帽的他的画像广为流传，成为了反主流文化的象征，他的形象已经远远超出一张照片的意义，而变成了一种文化符号。

（图/Wikipedia）

我无意评价他的功绩，但这个人真的很酷。出身富贵，本可以做一位医生，走上安稳富裕的人生道路，没想到拉美的长途旅行却扳动了他人生的道岔。读过他的《摩托日记》，同是旅行者，我可是太羡慕他说走就走的勇气和一路上各种奇幻的经历了，因为我也有个拉美梦，想要从墨西哥一路往南玩到阿根廷。格瓦拉和朋友两人跨上改装摩托从阿根廷出发，一路向北要到北美洲，路上结识了各色各样的人，在不同人家蹭吃蹭喝，做过麻风村的志愿者，被当作知名医学专家上过报纸，也偷偷混上船做过船员的活。他的描写非常有趣，无论是受到陌生人盛情款待，吃多了烤肉晚上拉肚子，第二天天亮发现拉在人家新修的房檐上；还是半夜两点被卡车司机放鸽子扔在公路边，和朋友走到天亮才找到一户人家；或是摩托车多次抛锚，被摔出去无数次，这样的尴尬心酸时刻，在他的笔下读来竟然特别好笑。年轻的医学生没有止步于记录自己在陌生人家蹭吃的烤肉多么美味，红酒多么香甜，而是在游历的过程中接触到了大量的底层人物和原住民，深入思考了他们的处境和身份认同，渐渐生发出“整个拉丁美洲是一体的”这样的念头，还找到了自己想要为之奋斗的理想，并真的付诸实践，古巴独立后的一些政策制定也或多或少受到了这段横跨美洲一些所见所感的影响。对于忙碌于日常的普通人来说，他难道不像个侠客吗？也难怪被称作浪漫的冒险家和红色罗宾汉。西恩富戈斯也属于古巴独立的重要革命家之一，是卡斯特罗的左膀右臂。卡斯特罗在一次演讲中把头转向西恩富戈斯，问他：“我做得对吗，卡米洛？”西恩富戈斯笑着回答说：“干得不错，菲德尔。”这句话也成了知名革命标语之一。哈瓦那有一个竖立着约翰.列侬雕像的公园，列侬像个不起眼的普通人坐在椅子上，脚下刻着他的一句歌词“你也许会说我是个梦想家，但我不是唯一的一个”。这倒不是因为列侬来过古巴，事实还恰恰相反，披头士的音乐在古巴一度被禁止。虽说披头士是英国乐队，但摇滚这种音乐形式以及音乐人的生活方式被认为是和美国文化挂钩的，这是无法被60年代的古巴伦接受的。不过纸面上的官方禁令很难管得到人们心里的喜好，披头士音乐在古巴民间依旧偷偷地流行着，野蛮地“在地下生长”，年轻人也爱留偶像一样的长发，穿和偶像一样衣服。20世纪初，列侬正大光明地“坐在”了哈瓦那，卡斯特罗也为他曾经对于列侬的偏见表示了道歉。看来真正的音乐和艺术，不会拘泥于条条框框，能够鼓舞人心，带来愉悦的美学体验，就自然会被追捧。还有一件很有意思的事，路过普拉多大道时，听导游说年在这里迎来了香奈儿的大秀，老佛爷带着最喜欢的模特和名流朋友们，把哈瓦那的街头变成了时尚秀场。当时我脑海里想象了一下这个画面，怎么也没办法把法国高定和热情奔放的古巴联系在一起。直到看了视频，哪有什么违和感，浓密的树木搭出了天然完美的舞台，模特们戴着草帽，手夹雪茄，虽然身着香奈儿套装，但服饰里也融入了更多高饱和色，和哈瓦那更衬，最后更是一齐和着鼓点跳起了舞，道路两旁的随意坐着的普通群众更是让豪华的秀场没有那样遥不可及。古巴也在一点点地改变着，变得更加开放。

（图/YoutubeCruise/17CHANELShowinCuba）

沿着有名的马拉贡大道一路飞驰回老城，坐在敞篷的老爷车里，直接和海风来了亲密接触。这条海滨大道可能是哈瓦那除了老城最有名的旅游地，一边是蔚蓝的海水，另一侧繁多的建筑物则让人应接不暇，一路上把古巴的故事尽收眼底：已经破败的城堡和要塞是西班牙殖民者留下的，他们还带来了天主教和教堂；何塞.马蒂的纪念碑寄托了曾经的古巴追求独立的愿景；革命前有超多美国富人包下马拉贡大道旁豪华酒店里的房间眺望墨西哥湾的美景，过着纸醉金迷、夜夜笙歌的度假生活，年一夜之间酒店被收归国有；海风中高高飘扬着独立后的古巴国旗，仿佛在骄傲地讲述着一段段英勇抗争的佳话；而现在的古巴，最不缺的大概就是艺术家，废弃墙上的精美涂鸦和圣何塞市场出售的各式题材画作都是灵感迸发在这座城市的体现。

（车开太快了啊啊啊没什么照片～）

哈瓦那真的很有意思，在典型西方城市设计和建筑的映衬下，我时常忘记这是一个社会主义国家，只有看到供货贫瘠的商店门前长长队伍的时候才意识到他们还在计划经济的阶段。我在巴尔干游览过不少曾经的苏联加盟国和好朋友，那是熟悉的味道，大型的广场、单调朴素的火柴盒楼，还有劳动人民雕像。这么一看，哈瓦那倒好像是个拼接错位的城市了，但这一切也让哈瓦那更加独一无二。老爷车之旅的导游英语很好，是位乐呵的中年大叔，言语中透露着拉美人的幽默和豁达。路过朝鲜大使馆的时候故作神秘地说要小心啊，这里可有核弹，还打趣说道他曾经接待过的一车美国小年轻在这里吓得抱住脑袋高喊快走快走。我想，他大概是满意自己的这份工作的，拿着比体制内的古巴人高出几十甚至上百倍的工资，每天和世界各地的人侃侃大山就能攒出一部新iPhone的钱了。临走时他和我握了握手，说中国很好，中国人也很好，希望自己有一天也能亲自去看看。他笑着时露出的白牙和加勒比烈日炙烤下的脸庞形成了鲜明的对比。

（最后送大家一道有趣的数学题）

文/Momoko

图/王翅根

初来乍到哈瓦那，就被魔幻机场震惊到了?

哈瓦那：用色大胆的彩色之都

扫码



转载请注明地址:http://www.pengpengxiangz.com/hwnxj/4976.html