特立尼达

寻找古巴曾经的芳华

撰文、摄影丨赵宝娜南麓，加勒比海边，在山脉与海洋的怀抱中，坐落着一座色彩斑斓的小镇——特立尼达。这是一座始建于公元年，充满传奇故事的城市，多年时光流逝，中世纪遗风仍随处可见。因为山海阻隔，直到上个世纪中叶，这里才有道路相通，由于长时间与世界隔绝，这座小城完好地保留了新古典主义和巴洛克风格的老建筑，处处散发着中世纪欧洲的味道。它是古巴历史的缩影，也是古巴颜值最高的小镇。多年来，西班牙殖民各个时期的建筑风貌在此沉淀，古老的鹅卵石街道，富有浓郁西班牙殖民时期的彩色房屋，优美而又宁静的花园广场……时间仿佛定格在19世纪，历史的印记使得特立尼达成为一座真正的活着的城市博物馆。有人说：特立尼达在年入睡，至今没有醒来。有人说：特立尼达这个小镇沉睡了一个半世纪，至今仍未醒过来，在这里，时光仿佛还停留在19世纪中叶。这样的描述也许更能让人浮想联翩。年，特立尼达被联合国科教文组织列入世界文化遗产名录。又因为它经常遭遇加勒比飓风的摧残，被评选为地球上个正在消失的景点之一。年，西班牙征服者迭戈·贝拉斯克斯·德奎利亚尔发现了这块风水宝地，并在此建立了这座古老而美丽的城市。将其命名为：桑蒂西马·特立尼达。这个词在西班牙语中的意思是“三位一体”，旨在表达对圣灵、圣父（上帝）、圣子（基督）三位一体的敬意，三位一体是基督教信仰的基础。而在地理位置上，特立尼达恰恰也是“三位一体”，因为它位于高山、海湾、平原三处的汇合点。年11月，我从墨西哥城乘飞机抵达哈瓦那已是傍晚时分，没作停留，即刻乘车去特立尼达，多千米的路程，需要5个多小时，一路颠簸，到达时已是夜里11点了。当睡意惺忪的我从旅行车上下来，拖着旅行箱走进酒店，我觉得自己好似游荡在梦中。酒店大堂是南欧古典风格，低调奢华而又温馨优雅，鲜花、绿植、喷泉、油画、大理石楼梯的弧线、低垂的吊灯、家具的格调……这种中世纪怀旧的风格让我又想起了古老的欧洲。我揉了揉眼睛，心想：这真的是在古巴吗？怎么好像是在西班牙或意大利？客房舒适而优雅，久违了，那欧洲贵族风格的大床，还有可以看风景的阳台。阳光洒在餐厅的桌椅上，形成妙曼的光影，浓香的咖啡混着现烤面包的香味溢满房间。清晨，我从酒店出来，开始了探索小镇之旅。我沿着小镇里凹凸不平的鹅卵石街道前行，这些从19世纪一直沿用至今的小路，已被岁月打磨得光滑柔润，在阳光的照射下，泛出温柔的光泽。我漫步在这里，享受着充满岁月感的迷人街景。没有喧嚣，没有繁华，彩色房屋错落有致地排列在街道两旁，有时还可以透过窗户的栏杆看到屋内的优雅精致。有的庭院里种有三角梅，花儿不时地探出头来看看外面的世界，就像我总想窥探里面一样。这里的民居大多是一两层的橙红色瓦房，相邻的房子大都涂有不同的颜色，每所房子粉刷的或清新亮丽或丰富热烈，配上各式各样充满沧桑感的铁艺栅栏和淡蓝、粉红的精美木门窗，仿佛一幅幅色彩斑斓又涂抹厚重的油画。这些建筑外墙色彩虽然都被翻新过，可妙就妙在，这种自殖民时期开始的建筑色彩，在翻新时也选择了复古的颜色，让你觉得仿佛还置身在19世纪。在加勒比地区，财富会引来海盗，那些独来独往的加勒比海盗曾两次集结这里，攻下了特立尼达，他们烧杀掠夺，甚至烧毁了这座城市。如今，路边的隔离墩就是一尊尊当年抵御海盗时使用的铜炮。站在街道尽头遥望，独特的鹅卵石路面，起起伏伏，彩虹一般的房屋，古典清新。街上来来往往的马车，发出“哒—哒—”的声响，恍然间我又想起了西班牙，想起了意大利的那些小镇，我觉得自己仿佛穿越了时光隧道，来到了鼎盛时期的西班牙王国。那些遥远的故事，像一部老电影在我脑海里闪过，回过神来再定睛看看，原来街道上的人，还是21世纪的模样。小城里的每一条路都能把你引到马约尔广场，在特立尼达的两天里，我记不得去了这里几次。马约尔广场是古巴最古老的中心广场之一。广场的中心花园矗立着高大的国王棕榈，绿树掩映处，高高的钟楼和庄重的教堂站在一起，线条、色彩、造型协调呼应。和谐自然的美中，沉淀了几代艺术家最精巧的构思。几百年过去了，它依然是那么优雅迷人，宛如一曲悠闲的慢板，演奏着来自记忆深处的赞歌，让人不禁产生一丝中世纪的幻想。思索间，我感觉仿佛来到了安达卢西亚，托雷多转角的尖塔，比利牛斯山脚下的教堂，鹅卵石的路面，斑驳的楼房，殖民时期风格的花园，热情洋溢的萨尔萨舞……可我知道，这里分明是古巴。沉淀了的历史在这里再现，让我常常产生错觉。年建成的新古典主义风格的圣三一大教堂，是小镇最为气派的建筑。阿西斯·圣佛朗西斯科修道院的钟楼，是19世纪初修建的，如今只剩下了这座钟楼和周边少部分建筑。它是特立尼达认知度最高的建筑，因为0.25CUC硬币上刻印的景色便来自这里。钟楼的外墙涂成黄色，点缀了一点白色，而屋顶是橙红色的，远处看去十分鲜艳，颇具特色。登上钟楼，可以俯瞰整个小城，从远处的山峦，到小镇里风格各异的建筑，流动的行人，骑着马招揽游客的牛仔，真是错乱了时空。马德里的马约尔广场也是这么古老，有情调，只是游人多了一些。鹅卵石小路把古老的钟楼与教堂连接在一起，行走其间，仿佛穿行在历史和现实的交织中，大大小小的细节中碰撞出全然不同的视觉艺术。我心里忽然涌出了一个想法，如果这些古老的建筑会说话，它们会讲给我怎样的故事？是殖民时期的发展史？是海盗入侵的片段？是贩卖奴隶赚取的黑心钱？还是古巴独立战争的故事？哪一样都与这座城市的发展有关。这里的每个角落里都刻印着过去的记忆，浓郁的殖民文化氛围，古巴特殊的发展现状，使得这里没有现代人想要的物资，只有时光的沉淀，以及淡定和从容。马约尔广场好似这座古城的大客厅，行为艺术者，吸雪茄的老人，卖草帽的大叔，看手机的女孩，玩耍的孩子……他们都在这里自顾自地忙着自己的事情。广场附近大多是公共建筑，如罗曼蒂克生活历史博物馆，剿匪博物馆等，这些博物馆以前都是富人家的宅邸。罗曼蒂克生活历史博物馆的建筑就是Brunet伯爵家族的府邸，“罗曼蒂克”就是从其英文名字直译过来的。明黄色的建筑前摆了一排画作，处处展示着小镇的文化艺术底蕴。夕阳为这个彩色小城逐渐披上了金色的薄纱，此时，安达卢西亚特色的民居，个个都成了橘红色的光源，与逐渐褪色的夕阳，相互映衬，绽放出熠熠发光的金色，彩色的墙面泛着柔和迷人的光芒，仿佛古巴过去辉煌的一面镜子，映照出古巴曾经的芳华。光与影的变化让这里变得格外迷人，我站在这里，久久不愿离去。广场路口边上，有一座看似普通却很特别的建筑，橙红色陶瓦的屋顶，木制的阳台与支柱，粉彩的外墙，有棂而无窗的窗户和门面，高傲自信地站在鹅卵石路旁，它代表的是典型的特立尼达建筑之美。如此简单的组合，却是世上独一无二的，它既有遗世独立的自负，又能让人感受到历史的沉淀，也许这就是特立尼达独特的城市气质。广场边有个鹅卵石铺陈的台阶，上面摆放些轻巧的桌椅，人们可以在这里喝咖啡，聊天。当然最吸引人的是这里的无线网络，原来古巴只有在特定的地点才有网络，这里就是其中之一，所以每天广场的阶梯上，聚集了各种不同肤色和语言的人，他们点一杯咖啡，便在这里埋头看笔记本，或看手机。这样的场面构成了古城中一道现代化的风景。约上老朋友来到这里喝上一杯，度过一个愉快的夜晚，该是多么惬意的一件事。晚风习习，我又来到古城中漫步，灯火渐次亮起，昏黄的街灯，鹅卵石的小路，转角又转角，街灯制造出路人的影子，它的光芒温柔隐约，即孤清，又温暖。耳边不时飘来欢乐的音乐和歌声，时常会看到有一两个人站在门口，有人端着酒杯，有人跳着轻快的舞步，古巴人真是天生的乐天派，一杯朗姆酒一支雪茄，就会快乐一整天。幽暗的灯光下，一辆马车穿行而过，马蹄声敲打着鹅卵石路面，清脆入耳。热情好客的居民，时不时会邀你到他家看看，他们喜欢坐在摇椅上与你比划着谈天说地。尽管古巴人收入低，物资匮乏，但丝毫不影响他们追求美和优雅的生活，他们总是把家里收拾得干净整洁温馨。身在陌生的异国他乡，这样的笑容足以让你感动。迷宫一样错综复杂的街道，让人很希望能在这样的地方迷路，因为下一个转角看到的，可能是一幅意想不到的画。何况特立尼达这么小，完全不用担心找不到回去的路。小镇的居民生活宁静而有序，他们大多经营一些民俗或纪念品商店、画廊、理发店、餐馆等生意。这里没有繁忙的地铁，没有灯红酒绿，没有脚步匆忙、川流不息的人群，只有行走的游客和晒太阳的小镇居民。忙里偷闲的大厨，开朗的修鞋师傅，专注的街头艺人……艺人的这把旧琴，让我想起了《海上钢琴师》中那位叫麦克斯的小号手，在他失意时想要典当那把跟了他几十年的小号时，发现了一首曲子的母盘，而讲述了一个感人的故事。我在想：他的这把琴也许会有许多故事。恩爱的夫妻，卖菜的老人，守望的老人，漫步的人，休闲的人们，还有随处可见的切·格瓦拉的追随者。距离马约尔广场大约有两条小街，有一个露天市场，当地人在这里摆摊子，兜售一些手工制品，他们有的边做边卖，文静的绣女，专心的绣男，古巴人在艺术方面有很高的天赋。清晨，我沿着小镇主干道何塞·马蒂街一路向南走去，路上的行人大多是学生，从小学生到高中生都有。他们穿着统一的校服，充满了活力，在他们身上，我看到了古巴的未来。古巴的教育水平在拉美名列前茅，而且全部免费，在古巴，基本消除了文盲。我一不小心走进了一所学校，孩子是我每到一座城市都要寻找的对象，他们清纯的笑容最能呈现出一个地方的美好和安宁。老师看到我不断地向教室内张望，索性请我到教室内看看并拍照。孩子们对我报以温柔的微笑，那纯真的笑容与我的内心在交流，我将我内心最美好的祝福，融注在与他们交流的眼神中。看着孩子们在教室内读书写字，看着他们胸前的领巾，看着他们活泼向上的精神面貌，我恍如回到了50多年前，我唱《哈瓦那孩子》的时候，是儿时熟悉的歌把我引向了这里。也许我来古巴最主要的缘由，就是为了了却儿时的这个心愿，没想到，我竟喜欢上了它。15世纪时，西班牙人带着甘蔗茎来到特立尼达，附近的洛斯因赫尼奥斯山谷土地肥沃，非常适合甘蔗的生长。欧美大陆和美利坚对蔗糖的需求带动了古巴全国蔗糖工业的发展。19世纪中叶，特立尼达地区的产糖量已经占到了整个古巴的1/3，繁荣的蔗糖贸易使得巨大的财富在这里聚集，特立尼达的发展也进入了黄金期。使得我们有机会在今天还能看到一座耀眼的西班牙殖民时期的小城。古巴独立战争爆发后，这里的糖厂几乎都被焚毁了，随后，糖贸易转到了古巴的其他城市，从此，特立尼达走向没落，也就此沉睡了。“塞翁失马，焉知非福”，这种没落却让特立尼达完好地保存下来，从而拯救了它。年，洛斯因赫尼奥斯山谷地的70多个糖厂遗址，与特立尼达一起，被联合国科教文组织列入世界遗产名录。今天，我站在昔日的糖厂旧址，繁荣而忙碌的场景已经一去不复返，眼前只有一片宁静，一百多年前修建的铁路无声地躺在这里，几百岁的老火车也静静地沉睡了，只有加勒比海的风仍然不停地从这里穿过。今天的古巴物资依然缺乏，所以这里实行的是计划经济下的配给制。在特立尼达老城的一处国营商店内，人们凭手中的副食本在购买米面粮油鸡蛋等生活必需品。古巴的副食本就相当于中国当年的粮票、肉票。墙上的一处黑板上标明了每样生活必需品的价格和配给量。我站在这里看了许久，多年前的记忆此刻又清晰起来，对于我，这里的一切是真实经历过的事情，复杂的感情无以言表。当然，也有一些商店可以用CUC（外汇卷）购买一些紧缺商品。还有一些小店可以买到饮料和糕点。21世纪的今天，被时光温柔以待的特立尼达还保留着原有的静谧安逸，仿佛与喧嚣的尘世隔绝，成为被时间遗忘的地方，自顾自地在时光中缓慢温柔地继续着。我把自己迷失在这座遥远的古巴小城。在不是欧洲的地方，感受着欧洲的韵味，在远去的西班牙风情里，品味着西班牙的味道。此时的我，也随着特立尼达一起沉醉在加勒比的幻境里。旅行的意义不过如此，跳出自己原本的生活环境，来到一处向往之地，释放出原有的天性，发现另外一个自己。　　　　　　　　　　生态

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