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????古巴是一个复杂的，矛盾的，神秘的岛屿；也是经济、政治、文化和生态泡沫中漂浮的岛屿。

——AlexWebb

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欢度国庆，一张机票将我载到了地球的另一端，西半球唯一的社会主义国家——古巴。在出境机场迈阿密，登机口专售小柜台前买了一张古巴签证，一个小时后飞机降落在首都哈瓦那。

古巴是北美洲的一个岛国，地图上看着像似一条鳄鱼，不与任何国家接壤，孤独寂寞地漂浮在蔚蓝色的加勒比海面。目前全国人口约万，66%是白人，22%是黑白混血儿，11%是黑人，剩下的1%是华侨。一百多年前陆陆续续有30万华人漂洋过海，被关押在船舱底部如黑奴一样贩卖到古巴做苦力，后来被通婚，后代完全被同化，但是现在他们的身份证上面仍然带着中国的姓氏。

黎明时分的哈瓦那海湾

古巴实行双货币系统，1个红比索=24个土比索，当地人使用的土比索（cup）相当于通用粮票，外国游客使用的红比索（cuc）相当于中国六七十年代的外汇券。由于美国常年封锁古巴，所以1个红比索兑换0.87元美金，兑换欧元却是1:1。

古巴农业主要以地瓜、芋头、木薯为主，基本不产小麦和水稻。大部分大米都是中国和东南亚国家援助过来，我们国家粮库存放了5-10年的大米换新以后，旧米都免费赠送给古巴，由于长时间存放品质自然下降，虽然米粒很长卖相不错，但煮成米饭后硬邦邦的淡而无味。中餐馆也只仅有哈瓦那的几家。几天后回到迈阿密机场吃到老美欠正宗的中餐，恍如隔了多年吃到家乡菜的感觉，个个开始报复性地点菜，无奈光盘行动后味蕾仍是抗议说未满足。

古巴现处于计划经济模式，九成以上产业属于国有，我们一路坐过来的汽车、一路开过来的司机、一路吃过来的饭店、一路住过来的酒店、一路看过来的理发店等等都是国营的，更别提石油通讯等重要部门了。古巴人人有饭吃人人有房住，家家凭发放的粮本和粮票到国营米店领取固定补给。公务员月工资人均30美金，虽然不是很高其实就是他们的零花钱，因为生活教育医疗等基本上不用开支费用。几个大城市都没看到什么商品广告，市中心的步行街，除了手工艺纪念品，基本上没有东西可买，地球上随处可见的麦当劳也被古巴华丽丽的拒之门外。

因为历史和政治的原因，古巴和这个世界的距离拉开了五十多年，加上教育、医疗、住房发达的三免政策，令他们成为世界历史进程中的一个异类。一位朋友身医院看病，作为一个老外也是享受所有费用全免的待遇，而且检查过程和蔼可亲细致入微，令我们不由得啧啧称奇，所以要是生病不去别地就去古巴了。怪不得这里的物质生活虽然非常非常匮乏，八九十岁的高寿却是随处可见，在新陈代谢快的热带来说非常之罕见。主要是60%的民众信奉天主教，心态比较平和，而且社会稳定，生活在这里的人没有后顾之忧，很有安全感，幸福指数较高的缘故吧。

哈瓦那整座老城被联合国评为世界文化遗产

菲尔德·卡斯特罗多次去过中国，最崇拜毛泽东主席，在他执政的50多年古巴政局一直非常稳定。从墨西哥往下到阿根廷，整个中美洲加南美洲，委内瑞拉在查尔斯离世之前也比较稳定，十年前的阿根廷也是稳定的，现在都乱了乱了，只有古巴还在坚守着。明年政府换届，劳尔·卡斯特罗届时已经90岁，继任的可能性不大。夹缝中生存的古巴，正值新旧交替的时候，未来变幻莫测，民众期待古巴与世界的接轨，期待古巴的变革，期待古巴的公平，期待自己过上更好的生活。

年美国解封后的古巴，各方面正经历着快速的发展和变化，有些地方的独特和神秘，也许以后只能在记忆和影像中寻找了。

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满城尽跑老爷车

古巴的城市乡村大小街道，处处都能看到上世纪30年代至50代年生产的老爷车。特别是哈瓦那现有古董老爷车40万辆，是露天老爷车的博物馆。这些车或行驶或停放在色彩斑斓的街道上，早已成为古巴的重要名片和象征。

年卡斯特罗领导的古巴革命胜利后，作为美国禁运政策的一部分，所有美国汽车厂家都停止向古巴出口汽车和配件。古巴政府也规定个人买车只能选择年之前的，加上半个世纪的被封锁和自我封闭，古巴人就只能在这些存量老爷车身上打主意，修一年，用一年，修修补补又一年，造就了哈瓦那满城尽爬老爷车的独特景观。

这些车子以年的雪佛兰、凯迪拉克为主，里面零部件基本上换过，其实也就只剩下一个炫丽的外壳而已。由于车型太老以及超期服役，这些老爷车大多是在带病坚持为人民服务。

路边修车也是一道独特的风景线，古巴司机人人都会修车，市面上无法买到原装零部件，修理工会就地取材，也练就出一手绝佳的修车技能，这也是古巴人民对付经济封锁自己摸索出的一套解决方式。

现在有很多老美来到古巴想当古董一样地收购老爷车，老爷车的身价就像我们的房价一样蹭蹭蹭地往上涨。一般的老爷车最低价也要二万五美金一辆，修葺一新的敞篷老爷车价格就更高了。

老子说：“祸兮福所倚，福兮祸所伏”。当年美国的禁运政策让古巴断了汽车更新换代的机会，却留下了一大批全球稀缺的年逾古稀品牌车，这些车是古巴无可替代的宝贵财富，在全球汽车历史的书写中将会留下浓重的一笔。

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灵魂人物格瓦拉

世界上应该没有谁像切·格瓦拉一样，在死后成为世界反主流文化的普遍象征，他是西方左翼运动的旗帜性人物。古巴人民将切·格瓦拉的头像画在街头、挂在家中、纹在身上，甚至刻进灵魂。

切·格瓦拉是阿根廷人，不仅是古巴革命的核心人物之一，还拥有医生和作家的头衔。年和卡斯特罗兄弟一起领导革命成功后，他被授予古巴公民身份，担任政府高级领导人。由于人民对他的呼声远远高于菲尔德·卡斯特罗，功高盖主吧，难免要付出代价。在菲尔德·卡斯特罗的鼓动下，他离开古巴到玻利维亚继续革命，不幸被当地军队逮捕并遭处决，年仅40岁。

《时代》杂志将切·格瓦拉选入二十世纪百大影响力人物，古巴街头随处可见他的肖像，可说是“世界上最知名的照片”之一。

3

千里之外电话牵

在古巴旅游，手机电脑基本上成了废铁一块，因为国际漫游信号极差且极贵。使用WIFI要从政府控制的ETECSA电话公司和酒店定额购买小时卡，而且每天定量供应，当天卖完就得等第二天再买喽。WIFI也只能在公共公园和酒店大堂里使用，对那些习惯了上网的现代人绝对是一个抽离了灵魂的考验。

古巴的手机普及率比较低，具有遮阳功能的公用电话亭遍布街头巷尾，商店车站等公共区域也随处可见各种款式的公用电话。

从他们的肢体语言和脸部表情上，能读出古巴人形形色色的生活，多少的故事，多少的幸福甜蜜平安快乐，皆在此刻系于一线间。

更多的古巴风情图片

将在第二期推出

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